Ver la versión completa : Precio primera revisión
SLICEFROS
27/07/2007, 23:58
Pues eso chavales que hace dos semanas que dejé mi maxi en la ford para la revisión de los 20.000/1año, pues bien tenia en ese momento 17.138 y 1 año desde matriculación, lo compré con casi 3 meses desde que se matriculó pero con 2,5 kms que rezaba su cuentakilómetros, pues nada que dejo el coche en la ford, les digo que le pongan aceite sintético y que cambien el filtro del aire esté como esté.
La factura o "fractura a la cartera":
Código Descripción Cantidad Precio unidad/total
1232494 Filtro aire 1 17,73
57430022 REvision 20000 km 1,50 44,50/66,75
1315687 Filtro polen 1 21,63/21,63
1339125 Filtro aceite foc. 1.8 1 15,41/15,41
1343522 Aceite 5W/40 5L 1 54,51/54,51
1388436 Liquido limpiacistales 1 0,83/0,83
Total: 176,86
8% Dto. Total= 14,15
Total IVA = 26,03
Total Factura a pagar = 188,74.
Bueno pues esa ha sido la receta de ford.
Un saludo.
cuatriford
28/07/2007, 01:09
Y te lo han revisado, o solo han cambiado filtros y aceite? Esta es la pregunta del millon.
45 mas iva la hora de mano de obra, voy a dejar la carretera y me haré mecánico
te dieron un cuchillo con la factura?
SLICEFROS
28/07/2007, 15:22
te dieron un cuchillo con la factura?
Me dieron el Jamón, pero como me dejaron sin cuchillo pues no lo puedo comer.... asi que sin cuchillo no hay nada:075: .
La verdad que se pasan un huevo con los precios, si no fuera la garantia para los cambios de aceite no pisaria la casa. En cuanto acabe la garantía lo que hago es que le compro al coche todos los filtros y el aceite por mi cuenta y que me facturen la mano de obra, así me sale un 60% más barato.
Un saludo.
cuatriford
28/07/2007, 18:10
Eso tampoco les vale, si les llevas el coche al taller no puedes ir con los repuestos en la mano, para el tema de cambios de aceite y filtros puedes recurrir a los pequeños talleres, o los servicios dedicados a ello como los box de repsol, norauto, aurgi, y otros por el estilo, son operaciones poco complicadas. También, si tienes sitio, herramientas, y unos conocimientos mínimos se los puedes hacer tú mismo.
Ademas, en los cambios de aceite es en la mano de obra donde más sacan, los repuestos te salen parecidos de precio en el taller o en la tienda de repuestos.
Juanjoabsolut
28/07/2007, 18:46
Hay talleres que te permiten llevar el aceite, al menos en Opel y Toyota.
¿Revisar además de cambiar aceite y filtros?......que humor tienes, Cuatriford......
Me he fijado en el aceite y parece que le han echado otro distinto al que señala por lo menos mi libro de instrucciones.
Por el precio que te han clavado al menos podrían haber echado el que recomienda.
SLICEFROS
28/07/2007, 23:17
Gonsy el que he pedido es el sintético, de ahí que sea distinto, el que ponen normalmente es el semisintético, pero por experiencia prefiero el gasto adicional del cambio a sintético que a semi o mineral, ya que yo mantengo los coches unos cuantos años conmigo, hasta los 200.000 como minimo ha de estar en mis manos, y esto es como el buen comer, a quien no le gusta el iberico el aceite de oliva???? pues al coche idem....
Un saludo
Yo en mi Toledo, me llevaba la lata y ellos me lo cambiaban sin ningun problema, y luego me sellaban la garantía y listo, ¡Algo me ahorraba!. Pero en estos de Ford, ¡no se, no se!. No creo que lo permitan.
Juanjoabsolut
28/07/2007, 23:34
Yo diría que el usar sintético va más en relación con el trato que le vayas a dar al coche que con la duración de este. De hecho en motores de clásicos, como mi "Colas", con mas de 1.200.000 kms encima, lo que se usa es mineral, que les va mejor (este motor jamás a usado aceites que no sean minerales, y ahora usa un Castrol especial para motores antiguos). En mi Kadett siempre he usado desde que lo tengo el Hellix Super, un mineral 15W-40, y ahí está con casi 400.000 kms encima.
He hecho más de 200.000 a muchos coches usando mineral, y ultimamente semisintéticos, sin mayores problemas. Toyota en el Avensis, por ejemplo, el que recomienda es mineral (Castrol).
Hay mucha "leyenda" en torno a los sintéticos, mucho marketing.
cuatriford
28/07/2007, 23:45
Los sintéticos soportan mejor el castigo continuado, largas horas de uso continuado con esfuerzos considerables de la mecánica, y a temperaturas de uso mas bien altas, tipo a los motores de camión pesado y maquinas herramientas, o sea, excavadoras y similares.
SLICEFROS
29/07/2007, 00:09
El sintetico tiene otras ventajas que no solemos nombrar, mejor lubricación del motor en frio, el coche consigue la temperatura de servicio con mayor rapidez, yo le he notado al menos en el clio 1200 cuando pasé del mineral al sintético a los 90.000 kms, ahora anda por los 205.000 kms, que los arranques en frio eran impensables con el mineral, a parte de eso notas el coche más "fino", pero sobre todo era eso, arrancar el coche por la mañana en invierno con el sintetico era delicia, arrancar y el coche salia sin ningun extraño, cosa que con el mineral habia momentos de "bajadas" y le costaba salir en 1ª.
Vamos que quien me diga que es lo mismo un aceite que otro es como quien me dice que unas patatas fritas saben mejor con girarol que con oliva o que el jamon serrano es mejor que el iberico.....
Saludos
cuatriford
29/07/2007, 00:27
No, no el lo mismo, pero en coches quiza sea suficiente un semisintético, de todas formas, yo el proximo y sucesivos aceites serán sintéticos, si bien el uso puede ser innecesario, la protección en algunas circustancias son mejores. Si son mas propensos al consumo, pues es mas fino y tiende a subir a las camaras de combustión con mas facilidad. Y al ser sintético no se oxida, y no tiene tendencia a la absorción de humedad.
Juanjoabsolut
29/07/2007, 01:12
No estamos diciendo que sea mejor o peor. Es distinto, y a cada cosa lo suyo. Mi experiencia con minerales y semisintéticos ha sido siempre estupenda, y tambien he usado sintéticos alguna vez, pero sin una mejoría clara en nada.
cuatriford
29/07/2007, 01:53
Todo depende del tipo de motor y de la época de construcción, para unos minerales, para otros semi sintético y para otros sintético.
El los turbo alimentados, y con taqués hidráulicos un mineral quedaría corto en prestaciones, la rotura de molécula del aceite puede darse debido a las exigencias de presión, temperatura y velocidad en engrasar piezas. El taque somete al aceite a una presión que debe soportar sin problemas, el turbo castiga el aceite por ser su medio de refrigeración y lubricación, las moléculas deben aguantar altas velocidades de giro y temperaturas altas. La rebaja en la tolerancia del ajuste camisa segmento no debe suponer problemas de desprendimiento de la película de aceite y este debe soportar parte del fuego de la combustión sin degradarse prematuramente, el segmento de fuego deja pasar parte del calor y el segmento rascador no toca apenas con las paredes de la camisa.
En motores con mas años de construcción las exigencias en lubricación son diferentes, las tolerancias de cierre son menores, el segmento rascador actúa sin que el aceite tenga tiempo de desprenderse, y el de fuego apenas deja pasar calor. Hay otras piezas, casquillos antifricción, construidas en otros materiales y de otra forma, un sintético no las lubricaría en condiciones pues casi usan un sistema de barboteo o salpicadura para el engrase, caso son las muñequillas del cigüeñal.
Hay piezas que se lubrican mejor con minerales y el sintético podría comprometer esa lubricación. Lo mismo que hay motores que necesitan el sintético, o semi, pues el mineral no es el apropiado, su uso pondría en peligro la integridad del conjunto por deficiencias en la lubricación y degradación prematura del aceite.
Cada motor con su aceite recomendado, el cambiar un tipo no supone mejorar prestaciones. Sobre todo si el cambio es mineral sintético o viceversa.
Pero sobre todo, a la hora de cambiar un aceite, se deben observar las normas API que cumple, y elegir el grado térmico mas apropiado a la zona. Por ejemplo, en Canarias casi seria suficiente con un mono grado, del orden de 30 o 40, mientras que en Madrid, debido a los bruscos cambios de temperatura entre invierno y verano, un aceite apropiado es un multigrado 5W-40. En Andalucia el grado de invierno podría subirse, pero el de verano debemos elevarlo, 10W-50. Para el grado térmico es mejor guiarse por las tablas de equivalencia para elegir el mejor grado.
He dicho. Luego que cada cual actue como prefiera, o como el bolsillo le permita.
Todo depende del tipo de motor y de la época de construcción, para unos minerales, para otros semi sintético y para otros sintético.
El los turbo alimentados, y con taqués hidráulicos un mineral quedaría corto en prestaciones, la rotura de molécula del aceite puede darse debido a las exigencias de presión, temperatura y velocidad en engrasar piezas. El taque somete al aceite a una presión que debe soportar sin problemas, el turbo castiga el aceite por ser su medio de refrigeración y lubricación, las moléculas deben aguantar altas velocidades de giro y temperaturas altas. La rebaja en la tolerancia del ajuste camisa segmento no debe suponer problemas de desprendimiento de la película de aceite y este debe soportar parte del fuego de la combustión sin degradarse prematuramente, el segmento de fuego deja pasar parte del calor y el segmento rascador no toca apenas con las paredes de la camisa.
En motores con mas años de construcción las exigencias en lubricación son diferentes, las tolerancias de cierre son menores, el segmento rascador actúa sin que el aceite tenga tiempo de desprenderse, y el de fuego apenas deja pasar calor. Hay otras piezas, casquillos antifricción, construidas en otros materiales y de otra forma, un sintético no las lubricaría en condiciones pues casi usan un sistema de barboteo o salpicadura para el engrase, caso son las muñequillas del cigüeñal.
Hay piezas que se lubrican mejor con minerales y el sintético podría comprometer esa lubricación. Lo mismo que hay motores que necesitan el sintético, o semi, pues el mineral no es el apropiado, su uso pondría en peligro la integridad del conjunto por deficiencias en la lubricación y degradación prematura del aceite.
Cada motor con su aceite recomendado, el cambiar un tipo no supone mejorar prestaciones. Sobre todo si el cambio es mineral sintético o viceversa.
Pero sobre todo, a la hora de cambiar un aceite, se deben observar las normas API que cumple, y elegir el grado térmico mas apropiado a la zona. Por ejemplo, en Canarias casi seria suficiente con un mono grado, del orden de 30 o 40, mientras que en Madrid, debido a los bruscos cambios de temperatura entre invierno y verano, un aceite apropiado es un multigrado 5W-40. En Andalucia el grado de invierno podría subirse, pero el de verano debemos elevarlo, 10W-50. Para el grado térmico es mejor guiarse por las tablas de equivalencia para elegir el mejor grado.
He dicho. Luego que cada cual actue como prefiera, o como el bolsillo le permita.
Oye Cuatri, yo curro en el pirineo. En verano calorcillo de dia y fresco de noche. Pero en invierno hay dias que hay facil -10 grados y a veces -15, y de -3 -5 no sube mucho (estamos a 1700metros); Cual crees que le va mejor? Yo esque de esto de aceites... NPI le pongo el que mandan y punto.
cuatriford
29/07/2007, 14:07
Pues un 0w o 5w como minimo luego del orden de 30 o 40,
0w-30 0w-40 o 5w-30 5w40 son grados apropiados para la zona, y te permiten desplazarte a zonas más calidas sin problemas.
Pues un 0w o 5w como minimo luego del orden de 30 o 40,
0w-30 0w-40 o 5w-30 5w40 son grados apropiados para la zona, y te permiten desplazarte a zonas más calidas sin problemas.
gracias!!Joer, es usted un cuenco de sabiduria joven.
cuatriford
29/07/2007, 17:32
gracias!!Joer, es usted un cuenco de sabiduria joven.
Huy un cuenco dice, más bien una tacita, y gracias por lo de joven, que aunque todavia lo soy es algo menos que tu.
Ya he comentado que al coche le pondré un 5W-40, así soportará los inviernos de 17º bajo cero en la montaña de Navarra sin problemas en frio, y podria bajar a Sevilla en verano sin problemas por el calor.
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